Оружие, боеприпасы, техника стрельбы

Выбор охотничьего карабина

2021-10-16T19:22:05+00:00

Во-первых, вначале нужно определиться, для каких видов охот и для какого именно зверя подбирается ствол. Это главное при выборе охотничьего карабина. Если большую часть ваших охот составляют загоны в средне пересечённой местности, то здесь самым оптимальным будет полуавтоматический карабин. Полуавтоматический карабин позволяет делать несколько точных выстрелов подряд по быстро передвигающемуся зверю. Частая охота на засидках предполагает осуществление одного единственного, но максимально точного выстрела, когда время на прицеливание, не ограничено. Такие возможности идеально предоставит вам болтовой карабин с поворотным или цанговым вариантом запирания затвора. Одноствольный карабин, не страдающий лишним весом, превосходно зарекомендовал себя в горах. В наше время в обороте имеется незаслуженно забытая система - карабин с запиранием по методу «скобы Генри».
Во-вторых, оружие почти всех видов производится во всех странах. На стоимость охотничьего карабина тоже нужно обращать внимание. Есть компании-производители, производящие некачественное оружие, а есть элитные, продукцию которых просто нужно иметь в своём арсенале. Скажем так: «дороже – лучше». Например, хороший по параметрам штуцер можно приобрести за 4, а так же можно и за 40 000$, но за 4 быстро выйдет из строя. Каждый охотник, находится в своей финансово-экономической нише и часто вынужден ограничиваться довольно приземлёнными задачами. Посему нужно сразу определить ценовую границу при выборе охотничьего карабина, преодоление которой может нанести заметный урон вашему бюджету. Так же следует избавиться от иллюзий, что на покупке карабина не кончатся ваши затраты. Приобретение охотничьего карабина влечёт за собой покупку нескольких оптических прицелов, которые по стоимости могут превосходить стоимость самого оружия. Здесь при выборе нужно учитывать стоимость карабина и дополнительные затраты на прицелы.
Любой прицел не лишён некоторой доли ущербности при решении разных задач, которые вам предстоит возложить на карабин во время охоты. Существуют прицелы, специально для тихой «засидки» - они обычно с большими объективами, которые позволяют хорошо видеть зверя даже в сумерках, с кратностью до 8Е10, при этом вес карабина не имеет значения для самого стрелка. Так же есть «загонные» прицелы, малых габаритов, они позволяют легко находить зверя при стрельбе навскидку. Они имеют объектив малого размера и кратность не ниже 1Е1.28, это даёт возможность не прикрывать второй глаз при вскидке, прицеливаясь в быстро передвигающегося зверя. Есть прицелы так же для горной охоты и варминтинга. Такие прицелы имеют верхнюю кратность 14Е16 и более - до 25, с отградуированной прицельной маркой. Такие прицелы позволяют делать превышения при стрельбе на больших дистанциях. Горный прицел к тому же должен быть лёгким - носить-то придётся на себе. Для варминтинга таких ограничений нет. Все добросовестные производители прицелов выпускают большое количество приборов для всех видов охот, но все это стоит денег, как известно. Поэтому определитесь, какие из прицелов потребуются в первую очередь.
В-третьих, следует обратить внимание на параметр «калибр». К названию калибра отношение имеет размер гильзы. Тут одних калибров, с распространёнными «трёхлинейными» диаметрами 7,62 мм, можно насчитать штук 10, и каждый из них обладает неповторимым параметром - скорость пули, дульная энергия, настильность. Покупая первый карабин, не спешите сразу открывать для себя медвежью охоту. Если вы уже весьма опытный охотник и прекрасно себе представляете этого опасного зверя, который является достойным соперником, выбирайте калибр 338WinMag и другие калибры, 8-миллиметровые с тяжёлой пулей. Если же на медведя вы пока охотиться не планируете, вам достаточно будет любого «немагнума» из: 308Win, или более настильные .300WinMag, .300WSM. Здесь подумайте сами и примите единственно верное решение, которое сочтёте наиболее правильным. Есть много патронов более малых калибров, таких как: 222Rem, 223Rem, или 243Win, пригодятся для охоты на: лису, енота, а также близких по габаритам других объектов охоты. Нужно также обращать внимание при выборе калибра на приставку «R», в названиях некоторых. Это означает, что у гильзы есть «рант» - выступающая закраина, он облегчает экстрагирование из патронника. Патрон с закраиной максимально идеально подходит под оружие «переломного» вида. А простое - значит, надёжное. Например, приобретая болтовой карабин, чаще выбирают калибр 9,3x62, при этом штуцер такой же по параметрам калибра, но рантовый - 9,3x74R.
Последнее, что необходимо добавить. Оружие должно переполнять сердце вдохновением и тогда радовать будет каждый выстрел. Карабин, конечно же, никогда не приобретают для того, чтобы спрятать его в сейфе. Поэтому главное качество здесь – необходимое удобство и прикладистость.

Выбираем ружье для новичка

2013-09-21T12:40:20+00:00

У большинства молодых охотников встает очень серьезный вопрос - какое ружье для охоты выбрать? По законодательству РФ, начинающий охотник, может вести охоту только с оружием гладкоствольного типа. Но и его видов бывает огромное множество - это могут быть полуавтоматические и двуствольные ружья, помповые, комбинированные и многие другие.

Но самым лучшим выбором для новичка будут ружья-переломки. Может быть такое ружье не сильно современно выглядит, но оно проверено и одобрено не одним поколением охотников. Современные переломки в основном двуствольные, с двумя спускными механизмами. Преимуществом такой системы является возможность сразу, не перезаряжая ружья сделать повторный выстрел, если вы промахнулись или возникли неполадки с первым механизмом. Двуствольные ружья можно заряжать разными зарядами, в зависимости от дичи на которую вы охотитесь.

Вы не хотите перезаряжать ружье каждых раз по истечению двух выстрелов? Ваш выбор полуавтоматические ружья. Такие ружья, в зависимости от модели, могут без перезарядки выдать до десяти выстрелов и практически не имеют отдачи. Существенным минусом таких ружей является их прихотливость. Если при стрельбе из полуавтоматического ружья вам попадется бракованный патрон, то ружье откажется стрелять. Такие ружья надо часто и очень тщательно чистить.

Помповые ружья вообще не удобны для охоты, потому что после каждого выстрела требуют передергивания цевья для перезарядки.

Во время выбора товара обращайте внимание на цену, и подберите ружье, которое будет соответствовать вашим физическим данным.

Какое ружье выбрать?

По мнению большинства экспертов и опытных охотников, двуствольная переломка – лучший выбор для начинающего охотника, но решать тебе дорогой друг!

Основы и способы стрельбы с упреждением

2013-08-12T14:16:55+00:00

В большинстве случаев на охоте стрелять приходиться по движущимся целям. При этом почти всегда требуется стрелять с упреждением, то есть точка прицеливания выносится на некоторое расстояние вперед по ходу движения цели. Исключение может составить либо стрельба в угон, либо если дичь движется прямо на стрелка. Например, если вы собираетесь стрелять по убегающему зайцу, то целиться следует ему по ушам. В случае с птицей прицеливаются по хвосту. Если заяц несется на вас в лоб, то стрелять ему нужно в ноги. С налетающей птицей несколько сложнее, так как птица обычно летит на некоторой высоте. В этом случае целиться нужно чуть-чуть выше ее головы. Такие выстрелы по птице считаются одними из самых сложных и требуют от стрелка опыта.

По «боковой» цели стрелять нужно с упреждением. Проще говоря, если вам видно бок, например, зайца, даже если он бежит параллельно направлению вашего движения, а не строго от вас, то точку прицеливания придется вынести вперед. Почему так происходит? Все просто. Дичь движется с определенной скоростью. Скорость бегущего зайца равняется 8-10м/с. Куропатка летит со скоростью около 8м/с. Если вы прицелитесь в силуэт дичи, то с момента нажатия на спусковой крючок пройдет некоторое время, необходимое на срабатывание УСМ ружья, воспламенение пороха, движение дроби по каналу ствола и, наконец, на преодоление дробью расстояния до цели. Даже, если на это уйдет только одна секунда, цель успеет переместиться на несколько метров. Вот для того, чтобы дробь попала именно в дичь и нужно выносить точку прицеливания вперед. Насколько сильно выносить? Это зависит от расстояния до дичи и скорости ее движения. Конечное понимание этого приходит с практикой, но для любителей точности, можно привести формулу, по которой высчитывается упреждение. Для удобства примем расстояние до цели (куропатка) равным 20метрам. Скорость куропатки примем за 8м/с. Куропатку стреляют дробью№5, которая пролетает расстояние 20м за 0,06с. За это время куропатка сместится на 0,48м (8*0,06). Следовательно, упреждение должно быть примерно 0,5м. Длина тела серой куропатки около 30см. Значит, стрелок должен сделать упреждение примерно в полтора корпуса. На практике нет возможности точно определить скорость и расстояние, поэтому умение брать правильное упреждение приходит только с опытом. Часто молодым охотникам дается «усредненный» совет: на 10 метров брать упреждение в корпус, на 20 – два корпуса, на 30 – три.

Способов стрельбы с упреждением есть несколько. Самый простой, применяемый совсем неопытными новичками, заключается в том, что точка прицеливания заранее выносится далеко вперед по ходу движения дичи и выстрел производится в тот момент, когда цель окажется не нужном расстоянии от прицела. Ружье при этом остается неподвижным. Этот способ несовершенен, годится только для открытых пространств.

Следующий способ заключается в плавной поводке стволом. Цель обгоняется стволом на величину упреждения и тогда происходит выстрел. Ружье при этом не останавливается а продолжает движение. Тут важно правильно оценить скорость дичи. Этот способ хороший, результативный, но, к сожалению, применим не всегда, а лишь тогда, когда дичь идет «по чистому». То есть так можно целиться в поле, или по летящей птице.

Третий способ похож на предыдущий, но ружье не плавно выносится на величину упреждения, а делает перед самым выстрелом рывок вперед. Этот способ так и называется: поводка с рывком.

И наконец самый сложный способ стрельбы, который требует от охотника опыта и глазомера, хорошей реакции и умения мгновенно оценивать ситуацию. Это стрельба навскидку. В этом случае ружье вскидывается сразу с упреждением и выстрел происходит в момент касания прикладом плеча. Умение стрелять навскидку просто незаменимо, например, лесу или на болоте, когда поднявшаяся дичь очень быстро скрывается за растительностью.
Для хорошего стрелка необходимо владеть всеми способами стрельбы и тренироваться даже в межсезонье. О том, как это делать написано уже немало. Кто хочет – найдет возможность.

Что стоит знать о пыжах

2013-03-11T07:58:56+00:00

Тем из охотников, кто решил снаряжать патроны самостоятельно, нелишним будет узнать о том, какие пыжи бывают и для чего они вообще нужны. По своему назначению пыжи можно разделить на пороховые и дробовые.

Для чего нужен пороховой пыж? Пыж удерживает пороховые газы в канале ствола и не позволяет им рассеиваться. В итоге они с большой силой выталкивают пыж, а тот толкает снаряд. Пороховые пыжи изготавливаются из различных материалов. Самыми распространенными и проверенными пыжами являются войлочные и древесно-волокнистые пыжи. Для улучшения обтюрации эти пыжи осаливаются (полностью или только боковые поверхности) пушечным салом или техническим вазелином. Основное требование к таким пыжам: правильная цилиндрическая форма. Для того, чтобы с одной стороны осалка не попадала на порох, а с другой стороны пыж не продавливался дробинами и они к нему не прилипали используют картонные прокладки. Для нормального выстрела в патрон 12-го калибра снаряжают столько пыжей, чтобы их общая высота равнялась 20-25мм. Это указано в инструкции на банке с порохом. Обычно, толщина одного пыжа 10мм.

В последнее время в магазинах продаются пластиковые пыжи-обтюраторы и пыжи-контейнеры. Они создают хорошее давление при выстреле и равномерную осыпь. Правда, при их использовании возрастает кучность. Особенно при использовании контейнеров. Если вы используете пыж-обтюратор, то картонные прокладки можно не использовать. Однако, рекомендуется положить на обтюратор один древесноволокнистый пыж или насыпать опилок, которые потом прикрыть картонной прокладкой. Такие пыжи дают хорошие результаты стрельбы на любых дистанциях.

Говоря о кучности и равномерности осыпи, следует заметить, что самую равномерную осыпь дает использование войлочного пыжа. При условии, что он аккуратно вырублен и имеет правильную форму. Кроме того, войлочный пыж не должен быть слишком жестким. Идеальную осыпь дает такая комбинация: прокладка на порох, войлочный осаленный пыж (10мм), прокладка, сухие опилки вместо второго пыжа.

Три-четыре года назад я увидел в продаже пыжи вырубленные из полимерных вспененных материалов. Для стрельбы накоротке они сгодятся, но на средних и дальних дистанциях применять не желательно. По отзывам охотников пенопластовые и прочие пено-пыжи, при выстреле сильно сплющиваются, создают избыточное давление в стволах.

Если у вас так случилось, что пыжи закончились, а заряжаться надо срочно, то можно использовать старый дедовский метод – пыжевать газетой. В принципе, она дает результат намного лучше, чем пенопласт.

Дробовые пыжи выполняют две функции: удерживают дробь в патроне и создают давление в стволе. Дробовые пыжи чаще всего бывают картонными (толщина от1,5 до 4мм) и пластиковыми (на упаковке указывается для какой гильзы применять). В домашних условиях можно изготовить дробовой пыж из пробки. По отзывам - это самый идеальный вариант, так как после вылета из ствола рассыпается и не мешает дроби. Для этих же целей картонные пыжи слегка надрезаются накрест. Фиксируются дробовые картонные пыжи либо с помощью завальцовывания, либо с помощью расплавленного парафина. Пластиковые и пробковые пыжи, как правило, в дополнительной фиксации не нуждаются. Если используется закрутка типа «звезда», то можно обойтись вообще без дробового пыжа.

А вообще, выяснить какие пыжи использовать, в каком сочетании лучше всего методом проб и ошибок и контрольного отстрела патронов.

Повторное использование стреляных гильз

2013-02-28T14:54:11+00:00

Охота – не самое дешевое увлечение. Учитывая нынешнюю стоимость патронов все больше охотников задумываются о том, чтобы снаряжать патроны самим. При этом для большей экономии используют стреляные гильзы. И не мудрено, ведь папковую гильзу можно использовать дважды, а то и трижды, что тогда говорить о пластике или латуни?

В любом случае, перед повторным использованием любую гильзу нужно внимательно рассмотреть: нет ли трещин или деформаций. Иногда стенки папковых и пластиковых гильз прогорают. В них получаются отверстия, неразличимые глазом. Чтобы их выявить попробуйте сильно подуть в капсюлированную гильзу, плотно прижав ее к губам. Если вам удается дуть и воздух выходит, значит, целостность гильзы нарушена. Естественно, такие гильзы к дальнейшему использованию непригодны.

Латунные гильзы не прогорают. Иногда их корпус трескается, но чаще всего с латунью возникают две проблемы: раздутие стенок и разрушение наковальни для капсюля (речь идет о центробое). В первом случае гильзу необходимо откалибровать, прогнав несколько раз через калибровочное кольцо. Кольца продаются в охотничьих магазинах. Причем подходят именно те, высота которых около 10мм или больше. Кольцо устанавливается на кусок трубы, внутренний диаметр которой больше диаметра гильзы. Прогонка осуществляется в несколько приемов. То есть хорошо смазанная маслом гильза при помощи молотка прогоняется в кольцо миллиметров на 5-10. После чего выбивается обратно (внутрь гильзы вставляется навойник и по нему наносятся удары молотком). Потом гильза вбивается уже глубже и извлекается снова. И так до конца. Прогонять гильзу через кольцо нужно несколько раз. До тех пор, пока она не будет свободно помещаться в патронник ружья. Кстати, вместо кольца можно выточить, так сказать, калибровочную трубку – то же кольцо, но высотой миллиметров 80-90. Если у вас есть большие тиски, то прогонять гильзу можно не молотком, а тисками, что значительно проще и лучше. В этом случае, прогонка осуществляется в один прием, без постоянного выбивания гильзы обратно.

О проблемах с наковальней в латунной гильзе говорят частые осечки при хороших капсюлях и мощном ударе бойка. В этом случае лучше всего будет высверлить наковальню и «переквалифицировать» гильзу под капсюль Жевело или «Евро». Делать это можно как на станке, так и при помощи дрели, зажав гильзу в тисках. Сверло нужно подобрать соответственно диаметру капсюля. После такой процедуры капсюля при установке лучше дополнительно смазывать клеем ПВА или «Момент». Клей выступит в роли герметика и полностью исключит прорыв пороховых газов. Лично я такими патронами стреляю уже несколько лет и не жалуюсь.

Так что, не спешите выбрасывать стреляную гильзу – она может еще долго вам послужить.

Снаряжение патронов в домашних условиях

2013-02-25T14:40:09+00:00

«Зачем мне это надо?» - спросят многие, выражая мнение о самозарядных патронах. Ну, во-первых, учитывая стоимость даже самого дешевого патрона, заряжаться самому дешевле. На сотне патронов экономиться сумма, эквивалентная стоимости 10-20 заводских патронов. Величина суммы зависит от того, каким порохом вы пользуйтесь, какими гильзами и сколько раз их используйте, покупаете ли пыжи и прокладки или рубите их сами и, в конце концов, изготавливаете ли вы дробь самостоятельно или покупаете в магазине. А во-вторых, снаряжение патронов дома позволяет подготовить необходимый ля конкретных условий боеприпас. Например, уменьшить или увеличить кучность. Справедливости ради скажу о минусах самостоятельного снаряжения. Это затраты времени (хотя при определенной сноровке, на полное снаряжение одного патрона тратится не больше минуты - полутора). Вторым минусом является то, что в большинстве случаев, патроны, с «многоразовыми» гильзами не годятся для полуавтоматов.

Что нужно для снаряжения патронов? Гильзы, соответствующие гильзам капсюли, порох, пыжи основные, картонные прокладки и пыжи дробовые. Из инструмента вам понадобятся: навойник (палочка для досылания пыжей), прибор для капсюлирования\раскапсюлирования гильз (продается в магазинах), аптекарские весы, мерка пороховая и дробовая и «закрутка». Последняя нужна лишь в том случае, если вы будете завальцовывать патроны или запечатывать их «звездой». Лично я прекрасно обхожусь и без закруток. Кроме того, желательно иметь специальную подставку для гильз. Она представляет собой доску (толщина примерно 40-45мм) с насверленными углублениями, в которые вставляются гильзы. Теперь пошагово опишу процесс.

1. Калибруем и отбираем гильзы (если они новые, то это ненужно). Самый просто способ проверить, нужна ли калибровка – вставить гильзу в патронник и закрыть ружье. Закрывание должно происходить легко. Если гильзы нужно калибровать, то воспользуйтесь калибровочными кольцами. Об этом процессе стоит писать в отдельной статье. Откалиброванные гильзы внимательно осмотрите на предмет трещин и прочих дефектов. Если гильза пластиковая, то не лишней будет такая проверка: зажмите пальцем капсюльное гнездо и сильно подуйте в гильзу, как будто хотите ее надуть. Если воздух будет где-то выходить, значит, есть микротрещины. Такие гильзы отбраковываются.
2. Отобранные гильзы капсюлируем. Капсюль вгоняется заподлицо. Утапливать слишком сильно нельзя, так как может быть осечка.
3. Отмеряем необходимое количество пороха (см. инструкцию на банке) и засыпаем порох. Первую порцию отмеряем на весах, потом пользуемся меркой. Меркой проверяем навесах через каждые 10 патронов. Порох и дробь удобнее будет насыпать через специальные воронки, надетые на гильзы.
4. На порох устанавливаем картонную прокладку. Сверху устанавливаем пыжи (общая высота 20-25 мм). Не экономьте на пыжах! Пыж нужен для создания давления в стволе. Если пыжей будет мало, то возможен прорыв пороховых газов, падение давления и, в результате, «плевок» вместо выстрела. Проверено лично. Исключение можно делать лишь тогда, когда вы пользуетесь заводскими пыжами-контейнерами или пыжами-обтюраторами. Лично я контейнеры не использую вообще, и предпочитаю пыжи-обтюраторы. Они похожи на пластиковые пробочки. Сверху на них я кладу 1 древесно-волокнистый пыж для высоты. Если вы используете осаленные пыжи, то под них можно положить две прокладки, чтобы осалка со временем не перешла на порох. Также в качестве пыжей можно использовать натертую на терке винную пробку или сухие древесные опилки. Если совсем туго с пыжами, то сойдет и газета. Не пыжуйте слишком сильно. Поставьте руку с навойником локтем на стол и досылайте пыж движением, как будто вы боретесь на руках.
5. На пыж кладете еще одну картонную прокладку и сыпете дробь. Можно пользоваться меркой, но сперва проверьте вес дробового снаряда.
6. После этого можно:
• Установить специальный пластиковый прозрачный пыж-обтюротор на дробь.
• Положить на дробь прокладку с номером дроби и прочими обозначениями и завальцевать закруткой либо запечатать «звездой». Это если речь идет о пластике или картоне. Если гильза латунная, то можно использовать либо пыж на дробь, либо прокладку и залить растопленным парафином. Если нет парафина, то прокладку можно закрепить кусочками пластилина по краям, сверху положить еще одну прокладку и придавить навойником. На счет загрязнения стволов не переживайте. Вопреки имеющемуся мнению, и парафин, и пластилин «выносятся» из стволов. В любом случае, оружие чистится после каждой охоты.

После завершения процесса, патроны можно еще раз «прогнать» через калибровочное кольцо или патронник (помните о технике безопасности).

Немного о ТБ.

Во время снаряжения патронов не курите, и не пользуйтесь открытым огнем. Следите за тем, чтобы дробинки не попали под капсюль. Не превышайте допустимых навесок пороха, лучше перепроверьте дважды. Не подпускайте к рабочему мест детей и животных.

Как не потерять стрелковые навыки в межсезонье

2013-02-24T15:07:33+00:00

Межсезонье - тягостная пора для каждого охотника. Помимо длительного ожидания нового сезона, наступает вынужденный перерыв в практике стрельбы. Вследствие этого, стрелковые навыки несколько притупляются, что особенно негативно может сказаться на начинающих охотниках. В этот период в поле с ружьем пострелять даже по банкам не выйдешь – нахождение в угодьях с оружием приравнивается к охоте, а вне сезона охоты – к браконьерству. Можно поехать в тир или на стрелковый стенд. Но во-первых, таковые имеются не везде, а во-вторых не каждый охотник имеет материальные возможности для регулярных стрельбы по тарелочкам. Как быть?

Выход из ситуации прост и доступен каждому. Есть хорошее упражнение, которое заключается в прицеливании по неподвижным и подвижным мишеням. То есть, если хотите поупражняться, то достаньте из сейфа ружье и попробуйте делать вскидку, скажем, по цветочкам на обоях или по выключателям. Для приближения к «боевым» условиям, можно еще и одеваться, как на охоту. В этом случае, приклад будет ложиться в ваше плечо так же, как и на охоте. Ну, а для имитации выстрела, в патронники можно вставлять стреляные гильзы. С подвижными предметами так же особых проблем не предвидится. Достаточно посмотреть в окно и прицеливаться в летящих птиц, бегающих животных итак далее. Главное, не выходите на балкон, иначе вас могут неправильно понять и придется долго объясняться с милицией.

В тренировке вам может помогать напарник, который будет имитировать элемент внезапности, как на охоте. Например, он может стоять у стены с длинной указкой, а вы стоите к нему спиной, на некотором расстоянии. По команде напарника вы оборачиваетесь и прицеливаетесь в указанную им точку. А напарник пусть в это время считает, скажем, до трех, имитируя, таким образом, промежуток времени, в течение которого у вас есть возможность сделать прицельный выстрел.

Для тех, у кого все-таки есть возможность пострелять по-настоящему, но не на стенде и не в тире, можно порекомендовать такие упражнения: стрельба по неподвижным предметам, стрельба по подброшенным бутылкам (лучше пластиковым, чтобы не загрязнять все вокруг битым стеклом), стрельба по катящемуся предмету (банка из-под краски, старый мяч, автопокрышка).

Эти нехитрые упражнения позволят вам не только не растерять, но и улучшить навыки стрелка до следующего сезона.

Стрельба по движущимся целям

2013-02-23T12:44:48+00:00

Стрельбу по движущимся целям можно вести четырьмя возможными способами:
1) С неподвижным ружьем.
2) С плавной поводкой.
3) С поводкой и броском перед выстрелом.
4) Навскидку.

Первый способ, называемый также «без проводки», по признанию охотников плох и отличается несовершенством. Им по неопытности часто пользуются начинающие стрелки. Суть его заключается в следующем: стрелок, мысленно прочертив траекторию движения цели, производит нацеливание мушки в какую-то точку этой траектории и ждет. Выстрел производится в тот момент, когда цель подлетит достаточно близко к точке пересечения ее траектории движения и линии прицеливания стрелка. Минус данного метода заключается в том, что необходимо брать большое опережение. Стрелок не всегда может объективно оценить обстановку, результатом может стать несовпадение линии прицеливания и траектории движения цели. Наводка может оказаться завышена или занижена.

Второй способ более совершенен, но его использование представляется возможным лишь на открытой местности. Заключается он в том, что стрелок, определив траекторию движения цели, плавно ведет по ней прицелом, стремясь догнать саму цель. Выстрел производится в тот момент, когда цель оказалась опережена, но упреждение еще незначительно. При выстреле нельзя останавливать ружье – продолжайте им плавно вести по воображаемой траектории даже после первого выстрела. Следует помнить, что движение нужно обеспечивать поворотом всего корпуса, а не только рук. Данный способ попросту неприменим в густых зарослях. Стрелок не успеет совершить проводку и произвести выстрел по проскочившей в прогале камыша птице.

Этот способ находит широкое применение у начинающих охотников и стендовиков из-за его простоты и надежности. Промахи могут быть тогда, когда стрелок останавливает ружье перед самым выстрелом. В этом случае заряд остается далеко позади птицы.

Способ стрельбы с поводкой и броском перед выстрелом похож на вышеописанный. Отличие заключается в том, что в процессе проводки происходит бросок стволов по траектории полета птицы на расстояние, равное упреждению. Нажатие на спусковой крючок производится одновременно с броском. Этот способ полезен при проведении охот в лесу, в зарослях камыша и т.д.

Четвертым способом стрельбы обладают искусные охотники. Для освоения им в совершенстве необходимы многие годы практики. Завидев цель стрелок вскидывает ружье, устремляя стволы к намеченной точке. Выстрел производится в момент прикосновения приклада с плечом. Хороших результатов здесь можно достичь лишь тогда, когда все движения совершаются рефлекторно, а выбор точки прицеливания выполняется за мгновения и зачастую подсознательно.

Стрельба навскидку

2013-02-22T16:27:58+00:00

Кому, имеющему дело с оружием, не хотелось бы научиться стрелять навскидку? Я думаю, это было бы крайне полезно и начинающему охотнику, и практикующему стендовику. Существуют разные методы овладения этим приемом. Мне хочется остановиться на одном из них, наиболее простом, на мой взгляд. Этот метод можно назвать стрельбой с «зачеркиванием». Овладение оным поможет охотнику, либо стрелку увеличить количество попаданий в цель при стрельбе на вскидку.

Суть этого метода заключается в том, что стрелок ведет стволом по линии движения цели, постепенно догоняя ее, стремясь «перечеркнуть» силуэт цели ( птицы, тарелки и др. ). В тот момент, когда цель окажется «перечеркнута», и мушка начнет ее опережать, следует произвести выстрел. Все это действие необходимо совершить непрерывным, быстрым движением, длящимся доли секунд.

Данный метод является предпочтительным по ряду причин.
Во-первых, вероятность совершения стрелком ошибки в определении опережения сведена к минимуму.

Во-вторых, исключается необходимость переприцеливания, вызванная возможным первым промахом. Стрелок не тратит время на наведение мушки на цель заново – на это тратились бы бесценные доли секунды, которых вам может не хватить и цель выйдет из сектора обстрела.

Следует внести некоторую ясность, пояснив сказанное. У вас не должно складываться впечатление о том, что делать упреждение вовсе не обязательно. Его делать необходимо, но вот его величина должна быть минимальной. На величину упреждения влияет скорость, с которой мушка вашего ружья обгоняет цель, а также скорость самой цели. Здесь есть совет, который будет полезен новичкам – охотникам: при стрельбе по боковым целям не бойтесь брать упреждение побольше. Это сэкономит вам массу боеприпасов. Уменьшить упреждение вы сможете всегда, а вот заставить себя не бояться «оторваться» от цели в последствии бывает довольно сложно.

Никакая методика не даст вам ответа на то, как сильно надо опережать цель. В разных условиях у целей могут значительно различаться скорости. Может различаться направление ее перемещения по отношению к стрелку. Лишь практика, и еще раз практика в стрельбе даст возможность объективно и правильно оценивать обстановку, делать необходимый вынос. В этом и заключается основная сложность овладения этим, достаточно простым, методом.

На последок хочется дать совет начинающим охотникам. Не поленитесь попрактиковаться в стрельбе перед открытием сезона. Не учитесь стрелять на «ходу» - в процессе проведения охоты. Получив хороший опыт стрельбы до выезда в поле, вы повысите возможность вернуться домой с трофеем, а вероятность совершения досадных промахов будет значительно уменьшена.